Kilkenny, parfait équilibre entre l’ancien et le moderne, la capitale et la ville, la culture et le clubbing. A l’occasion de la visite de l’ancienne capitale, quels sont donc les endroits à ne pas rater ?

Un pique-nique devant le Château de Kilkenny !

Où manger un morceau à Kilkenny ?

La modernité flirte avec les saveurs irlandaises, nouvelles et anciennes, et se décline sur une note mondiale au Zuni Restaurant, dans Patrick Street. Une petite surlonge d’angus de Kilkenny, ça vous dirait ? Ne faites pas un pas de plus, vous êtes au bon endroit !

Le Marble City Bar, dans High Street, compte parmi les pubs les plus anciens de Kilkenny, et, Dieu merci, a su garder maintes caractéristiques d’origine. Si l’idée d’une petite pâtisserie vous tente, allez donc faire un tour dans leur salon de thé, où vous pourrez succomber à votre gourmandise sans aucun complexe !

Autre joyau de High Street : Café Mocha. Aux côtés de leurs douceurs maison et de tout un choix de thés, cet établissement est aussi un véritable trésor pour dénicher des petits cadeaux pour faire plaisir à vos amis. Leurs excellents chocolats artisanaux, par exemple. Un véritable délice !

Restaurant Rinuccini – Kilkenny

Si vous voulez donner une note italienne à votre séjour en Irlande, vous allez adorer le Ristorante Rinuccini. Situé en plein cœur de la ville et à côté du château de Kilkenny, cet établissement compte parmi les meilleurs restaurants italo-irlandais de l’Irlande, et ce depuis son ouverture il y a une vingtaine d’années. Les fruits de mer irlandais sont la spécialité de ce restaurant dirigé par Antonio et Marion Cavaliere. Outre la gastronomie, leur cave à vin construite sur mesure vient couronner le tout. Les clients sont également invités à la découvrir.

Pour boire un verre

le plus grand hurley du monde au Field Bar – Kilkenny

Vous voulez voir le plus grand « hurley » du monde ? Des générations entières de légendes du hurling, le sport gaélique, ont apposé leur autographe sur ce bâton (qui mesure plus de 6 mètres !), que l’on peut voir au Field Bar, dans High Street. Dans ce pub, on pourra également  admirer des objets-souvenirs sportifs des quatre coins du monde, y compris un gant ayant appartenu à Muhammed Ali et des maillots portés par nuls autres que Pele et Maradona. Ces deux-là n’auraient sûrement par eu besoin d’un hurley pour placer la balle dans le filet. L’ambiance dans ce pub est plutôt sportive le soir et le week-end, n’y allez pas pour chercher du calme et un lieu feutré !

Pour prendre un verre, les esthètes feront halte au Left Bank Pub, qui a vue sur le château de Kilkenny. Datant de 1870, ce bâtiment abritait à l’origine une banque. Les nombreuses caractéristiques d’époque, que l’on a gardées, font de cet endroit un vrai petit bijou.

Saviez-vous qu’on brasse la Smithwick dans la ville de Kilkenny depuis 1710 ? Cette cervoise aux accents dorés se fabrique à la brasserie de l’abbaye de St. Francis, dans Parliament Street. Une visite historique guidée, pinte en main, s’impose… Vous n’en ressortirez qu’un peu plus savant !

Terminez votre soirée sur la piste de danse du Langton’s, dans John Street. Comptant parmi  les lieux les plus tendance du sud-est de l’Irlande, ce club abrite plusieurs bars sous un même toit et propose des concerts, de la musique traditionnelle et une animation DJ tous les soirs de la semaine. Cet établissement a même remporté le titre du « meilleur pub national de l’année » quatre fois de suite, preuve qu’ils ont l’art et la manière. Avis à la concurrence : ce record est à battre !

A voir, à faire à Kilkenny

En Irlande, la température commence à monter (en général) début juin, et le comté le plus chaud ce week-end-là est sans nul doute Kilkenny – c’est aussi le plus drôle. Le festival de comédie du « chat qui rit » (The Cat Laughs Comedy Festival) réunit les comédiens irlandais et internationaux les plus top et se targue d’être le plus grand spectacle de comédie de l’année… A ne manquer sous aucun prétexte !

Kilkenny aime également faire preuve de créativité. Les artistes et les artisans, y compris Nicholas Mosse, potier de renom, travaillent dans des ateliers un peu partout dans la ville.

Vous avez dit petits cadeaux d’artisanat typiquement irlandais ? Vous n’aurez que l’embarras du choix au Kilkenny Design Centre. Surplombant le château, ce centre abrite d’innombrables tricots, bijoux, poterie, porcelaine, cristal et de souvenirs celtiques.

La galerie nationale d’artisanat (National Craft Gallery) mérite également le détour. Ce bâtiment, qui abritait à l’origine les écuries du château de Kilkenny, est un important centre de design contemporain. On pourra également y admirer le beau geste du potier qui tourne l’argile. Vous pouvez même mettre la main à la pâte. Un peu d’audace, l’occasion ne se représentera peut -être pas de si tôt !

Un château et un trésor d’artisanat, des comédiens pour vous amuser et les délices d’une fine table : Kilkenny a tout pour combler tous nos sens.

Bonus: les conseils de Grace

Grace est originaire de Kilkenny, elle a accepté de répondre à quelques questions pour de bons conseils !

Balade dans les rues médiévales de Kilkenny

Tes endroits préférés pour boire un verre ou manger un morceau ?

Alexandra a déjà cité des endroits que j’aime bien, mais je vais en proposer d’autres !

• Kyteler’s Inn: un pub irlandais traditionnel, style médiéval, dont l’histoire remonte au XIIIe siècle ! C’était une auberge à l’époque. L’ambiance est agréable, et on peut y écouter de la bonne musique irlandaise certains week-ends (à vérifier sur leur programme). Ce que j’adore, c’est l’hiver, avec le feu de cheminée, on s’y sent comme à la maison…

• A côté de Langton’s, dont parle Alexandra, on trouve une annexe du pub appelée le Bridies Bar, qui a ouvert récemment. L’ambiance rétro, les boiseries, les carreaux décorés au sol, les pots de verre remplis de bonbons, tout évoque une épicerie traditionnelle (c’est d’ailleurs une VRAIE épicerie la journée !). J’adore cette atmosphère un peu « girly » ! Et même si l’épicerie est fermée le soir, on a parfois très envie de demander des bonbons en buvant un verre.

• Le Café Sol est super pour manger le midi ou le soir, avec un mélange de cuisine irlando / méditerranéo / européenne.

Où est-ce que tu amènerais absolument un ami pour lui faire découvrir ta ville ?

Voilà ma liste :

• Le Château de Kilkenny et son parc / la Cathédrale Saint-Canice et la Tour Ronde (Round Tower)
• Au « Kilkenny Way », une expérience pour découvrir avec beaucoup de fun le hurling, ce fameux sport gaélique. Les habitants ici disent que la ville est « the home of hurling« .
• Une visite chez Smithwick’s  (prononcez « smi-d-icks » comme les Irlandais) ! La meilleure bière du monde , et la plus vieille brasserie d’Irlande en activité, à l’abbaye St Francis.
• Le marché fermier, les jeudis matins, à côté du château.
• A environ 30 kilomètres, le village d’Inistioge.  Un village historique sur la rivière Nore, entouré de jardins, de verdure, de golfs, de jolis coins pour pêcher le saumon…

Question bonus: le plus cool à faire à Kilkenny ?

Voir un vrai match de hurling !!! C’est vraiment impressionnant, spécialement pour un visiteur, le jeu va tellement vite… Suivi d’une visite au pub, bien sûr

Et voilà un match de hurling !

Vous voulez en savoir plus sur Kilkenny ? Retrouvez sur notre site 5 suggestions d’activités à Kilkenny !

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Créé par trois amis pendant l’hiver 2009, au départ, Come Here To Me! était un blog. « À bien des égards, la morosité régnait. D’innombrables entreprises fermant boutique à Dublin, nous avons dû dire au revoir à de nombreux proches qui ont du alors quitter l’Irlande », déclare Sam McGrath.

Nous avons décidé que Dublin valait bien une célébration ou deux, c’est la raison pour laquelle nous sommes partis en quête de ces petits trésors, ces anecdotes historiques, ces bribes d’informations souvent laissées pour compte, mais qui font la ville que l’on connait aujourd’hui, qu’il s’agisse d’art de rue ou d’histoire sociale, de stades de football ou de ruelles. On était bien loin d’imaginer que notre blog aurait autant de succès !

Nous avons donc demandé à Ciáran, Sam et Donal de nous raconter quels étaient pour eux leurs meilleurs anecdotes de l’histoire de Dublin, et ils ont gentiment partagé quelques unes de ces perles avec nous.

Donal Fallon et sa vision « pointue » de Dublin

Le Spire, sur O’Connell Street

Pour moi, l’ambiguité entre l’amour et la haine que ressentent les habitants de Dublin à l’égard des monuments et de l’iconographie de leur ville est une source intarissable de contenu et souvent d’humour. Alors même que la statue de l’amiral Nelson toisait les Dublinois du haut de sa colonne, elle était la cible de leurs railleries et, à divers moments de l’histoire de Dublin, des campagnes furent menées pour sa destitution et pour son remplacement par une figure choisie par les Dublinois eux-mêmes.

Diverses candidats au remplacement, notamment la Vierge Marie, Patrick Pearse, Saint-Patrick et même JFK furent suggérés entre les années 1920 et 1966 ; un groupe a même proposé de transférer la colonne toute entière, pour aller la percher en haut de la colline de Howth ! Une folie ! En fin de compte, c’est à une bombe que l’on doit la disparition de la colonne Nelson, personnage que les habitants eurent tôt fait de rebaptiser l’amiral Blownapart (mauvais jeu de mot en anglais sur sa relation avec Bonaparte).

Il est donc normal qu’aujourd’hui aussi l’opinion des habitants de Dublin sur le Spire (flèche du millénaire, qui est venue remplacer la colonne en 2003) soit pour le moins mitigée.

Sam McGrath et son histoire préférée sur Dublin

Les histoires de  la participation des non ressortissants de l’Irlande à l’Insurrection de Pâques en 1916 m’ont toujours fascinée. Il y eut Arthur Wicks (que ses proches appelaient Neal) de Norwich, qui travaillait au Shelbourne Hotel et qui était militant syndical.

S’étant joint aux insurgés le lundi de Pâques, il fit route depuis les locaux de l’ICA (armée des citoyens irlandais) jusqu’à l’hôtel Métropole, O’Connell Street, en passant par le quartier de Fairview. Mortellement blessé lors de l’évacuation de la Grande Poste, le vendredi matin, il trouva la mort dans une maison de Moore Street, juste après la reddition des rebelles.

A ma connaissance, il fut le seul insurgé ayant trouvé la mort durant l’insurrection à ne pas être né en Irlande ou à ne pas avoir pu prétendre à une ascendance irlandaise. Puis, il y eut ces deux marins (un Suédois et un Finlandais) qui rejoignirent le camp des rebelles (par goût de l’aventure et par solidarité avec une petite nation qui prenait les armes face à tout un empire), qui participèrent au combat de la Grande Poste.

Et enfin, il y eut ce mystérieux rebelle blessé qui, comme on le découvrit lorsqu’on l’emmena se faire soigner, ne parlait qu’espagnol. Ces histoires peu connues donnent à l’Insurrection de Pâques, qui fut essentiellement une affaire très localisée, une certaine saveur internationale.

L’hôtel Metropole et la Grande Poste, O’Connell Street, 1916

Ciarán Murray donne son avis :

Ce qui me plait sur Dublin, étant le seul de nous trois à ne pas être réellement originaire de la ville (même si je ne suis pas sûr que cela fasse une énorme différence), c’est le fait que, pour une ville relativement petite, elle ait à tel point laissé sa marque sur le monde, dans tous les domaines de la vie, qu’il s’agisse de théâtre, de littérature, de musique ou de cinéma. Outre les arts, les habitants de Dublin ont sans nul doute des histoires tout aussi intéressantes à raconter.

Comme nous l’avons dit dans le blog, à différents stades de l’histoire, Dublin a accueilli, parmi tant d’autres, un gérant de cinéma qui fut le seul prisonnier irlandais à Dachau, un propriétaire de Fish & Ships, qui fut, jusqu’à sa mort en 1987, le dernier survivant de la mutinerie à bord du cuirassé Potemkine et l’un des premiers journalistes à couvrir le débarquement des alliés depuis le front durant la Seconde Guerre mondiale, après avoir débarqué avec les troupes à Arnhem. Il y a des milliers d’histoires à raconter sur Dublin, et le mieux c’est d’aller les dénicher et les raconter à tous ceux qui ne les ont jamais entendues.

Au cours des trois dernières années, les auteurs de ce blog ont publié un peu moins de 2 000 articles qui ont fait l’objet de plus de 5 000 commentaires rédigés par un millier de lecteurs. La possibilité de faire un recueil de leurs meilleurs articles les avait toujours tentés et quel n’a pas été leur joie lors que les éditeurs de New Island Books leur ont justement proposé de le faire. Le livre, rapidement épuisé, et réimprimé depuis (en anglais uniquement), est un recueil des 70 meilleurs articles publiés sur le blog, auxquels de nouveaux ont également été ajoutés.

Et d’où le titre du blog vient-il ? De l’argot de Dublin naturellement. Jadis l’expression « come here to me » s’employait lors que l’on voulait dire « écoute un peu » ou encore « viens voir par là que je te raconte une histoire ». Ces expressions ont tendance à impliquer quelque chose de secret ou à indiquer la nature révélatrice des faits qui sont sur le point d’être divulgués », comme le disent nos blogueurs. Imaginez un Dublinois vous faisant signe de l’index, un sourire malicieux aux lèvres car il a une belle histoire à partager. Le récit en vaut toujours la peine…

Propos recueillis par Orla Grant.

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L’Irlande est célèbre pour son climat et si, en apparence, le passage des saisons est plutôt flou de prime abord, pour la flore et la faune c’est une autre histoire ! Nous venons donc partager quelques photos et anecdotes de nos grands moments printaniers :

Les jardins d’Altamont, dans le comté de Carlow

Oui, ce sont des perce-neiges !

Orla Grant, originaire de Dublin (la « Fair City » !).

A l’occasion d’une visite des jardins d’Altamont dans le comté de Carlow il y a quelques semaines, je me suis aperçue que les perce-neige étaient déjà en fleurs. Dans ces magnifiques jardins, on a aménagé un sentier spécial perce-neige [le « snowdrop walk » ] ; les crocus et les jonquilles commençaient déjà à y poindre aussi ! Je suis sûre que maintenant les massifs sont de véritables tapis de fleurs jaunes, mauves et blanches. Les cygnes glissaient sur le lac et tout baignait dans la tranquillité la plus totale. J’ai envoyé ma petite cousine de six ans à la chasse aux plumes de paon, mais hélas nous sommes rentrées bredouilles. On garde espoir pour l’année prochaine …

Un paon s’apprête à faire tout un cinéma…

C’est la saison de l’agnelage !

Jonny attend toujours la naissance de ses agneaux, nous sommes donc allés chercher ceuix-ci dans les montagnes Sperrin en Irlande du Nord

Jonny Lucey, agriculteur, d’Inchigeelagh dans la région Ouest de Cork.

Le printemps est un moment de l’année tout à fait particulier pour tous les agriculteurs. Les jours commencent à rallonger et la terre sort de son sommeil et fleurit après le long hiver. Au signe du premier agneau dans les champs, on peut être certain que le printemps est arrivé. Pour moi, il n’y a pas tableau plus touchant que celui des petits agneaux qui gambadent dans les champs au printemps. Ils courent et batifolent en petits groupes, en quête de nouvelles d’aventures, sans jamais trop s’éloigner du bêlement de leur mère. Et puis, il y a aussi parfois aussi un nouvel agneau domestique. Ceux-là, on les nourrit au biberon et ils finissent parfois à vous suivre comme un petit chien partout dans l’exploitation! Je pense toujours qu’il est vraiment dommage que ces adorables petits agneaux se métamorphosent en vieux moutons bornés !

Le retour du soleil dans le comté de Wicklow

David Fallon, Manor Kilbride, comté de  Wicklow (qu’on surnomme le « Jardin de l’Irlande » !).

J’ai grandi dans la maison de mes grands-parents, une ferme tirée tout droit des livres pour enfants, perchée au sommet d’une colline et flanquée d’une grange en tôle ondulée plus rougie par la rouille que par la peinture. Elle semblait pencher ; on aurait même dit qu’elle était sur le point de basculer dans la vallée. Chez nous, nous restions assis devant les grandes baies vitrées de la salle à manger, qui nous permettaient d’assister au spectacle, tout en maugréant qu’eux, ils aient eu la chance de pouvoir profiter du soleil jusque tard dans la soirée !

Une fois les vaches de retour dans les champs, nous les observions alors qu’elles se rangeaient docilement en file, tel un régiment parfaitement entrainé, pour rejoindre la grange où on le trayait. L’acoustique de la vallée était parfaite pour leurs meuglements de sorte que nous les entendions au dîner. M. Lucey, dont il est question un peu plus haut, prenait sa guitare, et si les sons qu’il en sortait semblaient un peu passés de mode, c’était exactement ce qui rendait la vie à la campagne si extraordinaire. De plus, dans ma partie de l’ouest du Wicklow, l’arrivée du printemps, c’était aussi la fin des neiges au Sally Gap. Autrement dit, on pouvait alors rejoindre le Lough Teagh (le lac Guinness) et même pousser jusqu’à Laragh, Glendalough ou encore Powerscourt. Je dois donc un grand merci à certaines personnes  pour m’avoir permis de passer mon enfance dans le Wicklow.

Au col de Sally Gap, dans l’ouest du Wicklow

Et voilà, vous savez tout ! En Irlande, on adore le printemps qui marque la fin des froidures de l’hiver et qui est aussi, l’espère-ton, la promesse d’un vrai été. D’ailleurs a-t-on vraiment besoin de se trouver des excuses pour prendre encore plus de photos de nos paysages magnifiques ?

Une mer de jonquilles dans les jardins de Barnett Demesne, à Belfast

Autre événement majeur au printemps : la fête de Saint-Patrick, notre fête nationale organisée en l’honneur de ce grand saint. Notre festival permanent pour l’année 2013 en Irlande, ce sont les fameuses retrouvailles du Gathering. Que les festivités commencent !

Orla Grant

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Aujourd’hui, nous allons vous parler des inventeurs Irlandais qui ont littéralement changé la face du monde.

John Philip Holland, un marin d’eau douce ?

John Philip Holland – source Wikipedia

Nous commençons notre palmarès par un homme que l’on considère comme le père du sous-marin moderne : John Philip Holland. Enfant, il est fasciné par le roman épique de Jules Verne 20,000 Lieues sous les Mers. Sa fascination pour  les trésors cachés de l’océan ne le quittera jamais.

Né en 1840 dans le petit village de Liscannor, dans le comté de Clare (oui, là où l’on trouve les fameuses Falaises de Moher), John rejoint en 1873 le reste de ses frères et sœurs qui avaient émigré en Amérique. Il passe littéralement ses nuits new-yorkaises à dessiner à la chandelle. C’est ainsi que, lentement mais sûrement, son sous-marin prend forme.

John montre ses dessins à la Marine américaine qui les rejette comme irréalisables, avec pour commentaire « système fantastique inventé par un civil qui n’a jamais quitté la terre ferme » (quels rêveurs, ces irlandais !). Qu’à cela ne tienne, ne démordant pas, il continue à améliorer la conception de son sous-marin. Il construit sa première maquette entièrement fonctionnelle, pour la firme Tom & Rafferty’s, dans le New Jersey. Ne pouvant pas laisser de côté plus longtemps cet inventeur génial,  la Marine américaine lui achète ses plans en 1900 pour la somme de 150 000 dollars. C’est ainsi que nait le USS Holland, premier sous-marin de la flotte de la Marine américaine.

Robert Boyle, philosophe, physicien, chimiste…

Le Château de Lismore, entre Waterford et Cork

Robert Boyle, né au château de Lismore (comté de Waterford), fut l’une des principales têtes de la révolution scientifique du XVII^e siècle. Certains le considèrent comme le fondateur de la chimie moderne. Il fait la découverte scientifique fondamentale suivante : « A température constante, le volume d’un gaz parfait confiné est inversement proportionnel à sa pression », découverte qui sera officialisée sous le titre de « loi de Boyle », qui conduira à une plus grande compréhension du fonctionnement de la pression et qui sera exploitée dans toutes sortes de domaines allant de la seringue à l’exploration sous-marine. Ses réalisations ne se cantonnent pas à la découverte de lois physiques, car on lui doit également l’invention de la pompe pneumatique, d’une machine à mouvement perpétuel, des ouvrages de philosophie et de théologie…

 N’appuyez pas sur le bouton rouge…

Et c’est parti ! Crédit photo: Stefan Kuhn

Sir James Martin, l’homme à qui James Bond, les pilotes de chasse, les cascadeurs, Satanas et son chien Diabolo doivent tout, est également irlandais. Sir James est en effet le génie qui se cache derrière l’invention du siège éjectable !

Né en 1893 dans le comté de Down, « là où les montagnes rejoignent la mer », James n’avait qu’une  passion, celle de tout déplacer vers le haut, ironie pour un natif de ce comté (down signifie « vers le bas » en anglais)…

Inventeurs en vrac

Boire du cacao avec du lait… Hmmmmm Merci monsieur Sloane! Photo JohnnyMrNinja

Le monde doit remercier l’Irlande pour la photographie en couleur.  John Joly, originaire du comté d’Offaly, découvrit une méthode efficace pour prendre des photographies en couleur en n’utilisant qu’une seule plaque et changea la façon dont nous voyons le monde.

Vous aimez le chocolat chaud ? C’est Sir Hans Sloane qu’il faut remercier. Un jour, flânant dans les Caraïbes, il aurait bu du cacao à l’eau et en aurait trouvé le goût un peu amer. Il y ajouta donc du lait, et hop, comme par magie, une nouvelle saveur était née !

En Irlande, nous créons également des expressions de toutes pièces. Le terme « boycott » fut créé en Irlande. Jadis, le capitaine Charles Cunningham Boycott, tyrannique propriétaire terrien, totalement rejeté par tous ses locataires et un village tout entier, ne pouvait ni acheter du lait au village, ni faire réaliser des travaux par les habitants, ni même se faire couper les cheveux. C’est ainsi que le verbe « boycotter » naquit.

Et aujourd’hui en Irlande ?

Notre petite île se fraye avec confiance un chemin dans un monde futuriste. Dublin est la Silicon Valley de l’Europe, un nombre important de sociétés informatiques y ayant implanté leur siège européen. La vidéo ci-dessous révèle des statistiques très impressionnantes et présente l’Irlande par les chiffres:

Si notre île est celle des saints et des érudits, on la connait aussi pour une ou deux inventions qui ont révolutionné le monde ! Et selon vous, laquelle de ces inventions est la plus utile ?

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Le 777 ou « Triple 7″, tout près du château de Dublin, sur South Great George’s street

Ces nouvelles tables vont des bars et brasseries branchés aux cafés tendances et des restaurants éphémères aux fastfoods à la mode. Chemin faisant, les champions culinaires de notre ville ont trouvé de nouvelles façons de nous chatouiller les papilles.

Il s’agit d’abord et avant tout de lancer des tendances culinaires et de jouer avec la création gastronomique, mais dans une « fourchette » de prix raisonnable. Attendez-vous à savourer des plats ethniques remaniés, des ingrédients du terroir et des aliments typiquement irlandais !

Partez donc à la découverte de ce nouveau temple gastronomique qu’est le secteur de Dublin 2, dans le quartier de South William Street, Castle Market, Fade Street et Georges Street (en gros, Dublin 2 est un triangle compris entre la Liffey au Nord, le Grand Canal au Sud et à l’Est et Aungier Street à l’Ouest, comprenant St Stephen’s Green, Merrion Square, le quartier de Temple Bar, Trinity College, la National Gallery…).

Damson Diner, sur South William Street

South William Street

Hmm… Un délicieux Jo’Burger, bio, aux bons produits locaux !

Le Damson Diner est un repaire de jeunes branchés (on pourrait même dire un « nid de hipsters » !), qui rend hommage à la cuisine asiatique et américaine et propose un menu décomposé en diverses catégories : « Dans un Bol », « Sur le grill » ou « Bouchées » (In a Bowl, From the Grill ou Bites en anglais).

Dans cet établissement,  la carte des cocktails mise sur la magie des alcools irlandais. Alors, en apéritif, optez pour un rhum aux fraises de Wexford, un Jameson aux cerises de Tipperary ou un gin sec de Cork à la fleur de sureau sauvage et aux groseilles à maquereau de la ferme Macnally.

Un peu plus loin dans la même rue, l’Eden Bar and Grill est parfait pour qui est en quête de plats légers et de cocktails irrésistibles. La cuisine étant ouverte, on peut voir toutes les étapes de l’élaboration du mets choisi, au son d’un groupe de jazz ou de tout autre performance musicale live.

Chez Jo’Burger, on propose des versions originales de tout ce qui touche à la palette des hamburgers. Tout est bio et se cuisine avec imagination à partir d’ingrédients du terroir originaux. Il y a un DJ live tous les soirs et les menus sont présentés dans des couvertures de bd.

L’Gueuleton… Rassurez-vous, vous serez quand même dépaysé dans un tel restaurant !

Fade Street

Partant de South William Street, Fade Street est un autre habitat naturel pour le jeune Dublin qui aime sortir.

L’Gueuleton, véritable classique dans cette rue, est un lieu raffiné d’inspiration française. Bonne table et bon vin y sont toujours de mise. Demandez que l’on vous place à une table près d’une fenêtre pour pouvoir observer à loisir la parade de tous les branchés qui déambulent dans cette rue.

Non loin de là, le No Name Bar, parfois surnommé Secret Bar, The Bar with No Name, 3 Fade Street ou Snail Bar. Le jeu consiste tout d’abord à localiser l’endroit : en effet il se niche en haut d’un escalier sobre, derrière une entrée plutôt banale, dont la porte est surmontée par un gros escargot en bois. Célèbre pour ses mojitos, le No Name Bar sert aussi un succulent brunch le week-end.

Dylan McGrath (qu’on aura vu dans la version irlandaise de l’émission Masterchef) est le chef qui se cache derrière la nouvelle table très tendance de Fade Street Social. Cet établissement se compose de deux restaurants : un bar gastronomique qui sert des tapas, de la bière et du vin, et un espace  plus sophistiqué qui s’apparente davantage à un restaurant traditionnel.

Chez Dux & Co, vous pouvez apporter votre propre bouteille !

De George Street à Temple Bar

Emprunter la philosophie des tapas, mais substituer d’autres saveurs à la cuisine espagnole, telle est la ligne adoptée par maintes nouvelles tables dublinoises.

Des sushis chez Izakaya…

Ayant ouvert ses portes il y a quelques semaines à peine, Dhaba, sur Anne St (près de Grafton Street), s’inspire de la cuisine indienne pour créer des tapas modernes aux saveurs délicates, servis par un personnel enthousiaste.

Lorsque l’on franchit la porte du bar Izakaya, à Georges Street, c’est comme si l’on entrait dans un bar à Tokyo. Grâce à sa formule de « tapas » japonais (qui vont des sushis aux gyozas) et à son atmosphère branchée, ce bar fait salle comble presque tous les soirs.

En face, le restaurant mexicain 777 vise à recréer l’ambiance d’un restaurant typiquement new-yorkais. Ici, on ne prend pas de réservation, autrement dit présentez-vous tôt dans la soirée pour battre les files d’attente, mais le menu et les boissons au « Triple 7» (comme le surnomme le personnel de ce restaurant) sont authentiques, originaux et en valent vraiment la peine.

Si vous souhaitez apporter votre propre bouteille, et que la déco kitsch ne vous effraie pas, allez donc faire un tour chez Dux & Co, une autre table toute nouvelle. Ils ont réputés pour servir d’excellents plats primés, à la portée de pour toutes les bourses, et ils sont juste à côté du célèbre pont du Ha’penny Bridge, dans le quartier de Dublin 2. L’addition vous sera servie dans un verre rempli de bonbons !

Une cuisine petit prix, chic et en constante évolution, ça c’est ce que j’appelle une VRAIE révolution !

Un grand merci à Aileen, notre super reporter, qui a évidemment été obligée de tester ces lieux pour vous ! Vous cherchez d’autres lieux pas trop chers pour bien manger à Dublin ? Et si vous cherchez des restaurants ou pubs dans toute l’Irlande, rendez-vous sur la rubrique Gastronomie de notre site web !

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Préparez vos truffes avec amour !

Cara Lloyd, boulangère à la Corner Bakery (à Terenure, dans les faubourgs sud-ouest de Dublin, ici sur Google Maps), a tout ce qu’il faut pour vous aider à résoudre votre problème. La solution est tout aussi simple que délicieuse, car Cara vous propose de faire de VRAIES truffes au chocolat maison.

Faites-en une bonne vingtaine et votre geste restera à tout jamais gravé en mémoire comme le plus romantique et le plus attentionné  !

Cara s’explique :

Quoi de plus romantique que des truffes à la liqueur de crème irlandaise que vous aurez faites vous-même ? La simplicité de cette recette ne manquera pas de vous surprendre. Utilisez des ingrédients de bonne qualité pour être à 100% certain d’impressionner votre partenaire.

La « crème de whiskey » est une liqueur très originale, mélange de whiskey irlandais avec du chocolat et de la crème ou du lait. Vous pouvez bien sûr l’acheter dans le commerce toute prête ou bien la préparer à la maison !

Pas mal, pas mal !

Recette de truffes au chocolat à la crème de whiskey

Ingrédients :

• 200 g de chocolat noir
• 120 g de crème épaisse
• 80 g de « crème de whiskey » (voir en bas de la recette)
  
• 50 g de beurre ramolli
• De la poudre de cacao ou des vermicelles de chocolat pour décorer

Pour faire environ 20 truffes.

Méthode :

1. Casser le chocolat en petits morceaux et placer le tout dans un grand récipient.
2. Dans une casserole à fond épais, mélanger la crème épaisse avec la liqueur de crème irlandaise et porter à ébullition ou encore faire bouillir en passant ce mélange au four à micro-ondes (dans un récipient pouvant aller au micro-ondes !).
3. Verser le mélange de crème bouillante sur les morceaux de chocolat haché et remuer doucement jusqu’à ce que le chocolat soit bien incorporé à la crème.
4. Ajouter le beurre ramolli et remuer le tout jusqu’à ce qu’il soit entièrement fondu.
5. Laisser refroidir pendant 30 minutes, puis réfrigérer pendant 30 minutes.
6. Recouvrir une plaque à pâtisserie de papier sulfurisé.
7. Former les truffes en prélevant du mélange chocolaté des morceaux de la taille d’une noix à l’aide de deux cuillères à café, avant de les placer sur la plaque. Maintenant, voici le plus amusant : pour bien façonner les boulettes, roulez-les entre vos mains que vous aurez pris soin de bien saupoudrer de poudre de cacao.
8. Rouler chaque truffe dans un bol de poudre de cacao ou de vermicelles de chocolat.
9. Pour une touche romantique, placez-les dans des caissettes à friandises ou dans un sachet en cellophane attaché par un ruban rouge.

Et voilà le résultat final ! Pas mal pour dire « Je t’aime », non ? Ajoutez-y un ♥ !

Pour la « crème de whiskey » faite maison:

Voici une recette toute simple, fournie par Helen O’Brien du Bed & Breakfast (chambre d’hôtes) Ruth’s Farmhouse B&B, dans le comté de Roscommon:

La crème de whiskey peut se déguster avec un café, ou bien seule.

Ingrédients:

• 28cl de crème légère liquide
• 1 grande boite (400g) de lait concentré sucré
• 2 gros oeufs battus
• 1 mug/250 ml de whiskey irlandais
• 1 cuillère à soupe de café soluble (délayé dans un peu d’eau)
• 2 cuillères a café de cacao

Méthode

• Bien mélanger tous les ingrédients (si besoin au mixeur !)
• Laissez reposer au frais dans des récipients en verre

Merci à Cara Lloyd de Corner Bakery (@CornerBakeryTer) pour cette recette !

L’Irlande est de toute évidence un pays romantique. Tant et si bien que nous sommes devenus un lieu privilégié pour les lunes de miel ; en outre, notre île est mondialement connue pour être une « terre d’amours légendaires »… Alors Joyeuse Saint-Valentin !

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La plus petite des Skelligs, vue depuis Skellig Michael

Les huttes en pierre des Skelligs

On dit dans l’Anneau du Kerry que où que l’on soit, on voit ces pics se découper stoïquement sur bande sonore du fracas des vagues de l’Atlantique. De très loin, on dirait des roches déchiquetées surdimensionnées, mais de près, elles vous réservent bien des surprises.

Skellig Michael (en irlandais Sceilg Mhichil),la plus grande de ces deux îles, abrita l’un des premiers établissements monastiques en Irlande.

La première référence aux îles de Skellig remonte à 600 ap. J.-C., on dit alors d’elles que s’y trouve le monastère de saint Fionan. Les moines y restent jusqu’au XIII^e siècle avant d’évacuer l’île, abandonnant derrière eux leurs huttes. La toiture en encorbellement de ces huttes en forme de ruche est si bien conçue qu’aucune goutte de pluie ne s’est jamais glissée entre les pierres !

Devenu lieu de pèlerinage, Skellig Michael est aujourd’hui site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

A ne pas oublier: les chaussures de rando

Pour atteindre le monastère, il faut gravir les  500 marches d’un escalier millénaire. Les vestiges archéologiques montrent comment cette communauté chrétienne primitive vivait dans des conditions tout à fait rudimentaires. Les huttes, mais aussi des oratoires, un cimetière, des croix en pierre, des puits sacrés et l’église de St Michael restent précairement accrochés en haut de la falaise. Ces moines étaient des durs. En effet, ils résistèrent non seulement à plusieurs raids vikings au fil des siècles, mais aussi aux aléas de la vie en plein milieu de l’océan Atlantique.

Les restes des hautes croix – Skellig michael

Nos amis à plumes

Little Skellig a ses propres « célébrités », qui y sont pensionnaires. On y recense  54 000 fous de Bassan. C’est donc en nombre la deuxième colonie du monde d’oiseaux marins de ce genre. Macareux, sternes arctiques, guillemots à miroir, goélands argentés, petits pingouins, fulmars, puffins des Anglais, cormorans, guillemots et pétrels y prennent également pension.

Le poste de surveillance des Skelligs !

« Stormy »,  l’un des pétrels de Skellig, a même été incluse dans le Livre Guinness des Records. Elle a effectué son parcours migratoire annuel – 10 000 km dans chaque sens – pendant 26 ans. Aujourd’hui, on peut voir la bague qui l’a accompagnée dans tous ses voyages, exposée à la Skellig Experience.

54 000 pétrels ! En voilà déjà une petite poignée.

Ohé du bateau !

On peut observer ces îles hors du commun depuis le littoral, mais si vous souhaitez fouler le sol de ce lieu insolite, une visite guidée en bateau s’impose. Quelques sociétés affrètent des bateaux à destination de Skellig Michael, au départ de Portmagee (ayant récemment remporté le prix du Village Touristique d’Irlande), et leurs guides vous donneront tous les détails essentiels.

Les macareux proftent d’une petite brise

Les visites sont parfois tributaires de la météo car, si la mer est agitée, les bateaux ne pourront pas amarrer, comme ce journaliste du New York Times s’en est vite aperçu : « C’est l’un de ces mystères de l’ambition humaine – comment, et pourquoi, a-t-on construit dans un endroit si inhospitalier? ». Mais la traversée en vaut mille fois la peine.

Pas mal, non ?

Il n’est pas recommandé aux visiteurs à mobilité réduite de s’y aventurer. A la place, on pourra profiter de la Skellig Experience, centre d’accueil sur la terre ferme, qui abrite des expositions sur l’histoire de cet archipel, l’ancienne communauté chrétienne et les oiseaux résidents. Ce centre n’est pas ouvert toute l’année, alors assurez-vous de bien vous renseigner à l’avance.

Si vous décidez de vous rendre jusqu’à ce site monastique magique, chemin faisant, assurez-vous de vous imprégner de la beauté saisissante du comté de Kerry, notamment de Killarney, de l‘Anneau du Kerry et de la péninsule de Dingle.

Orla Grant.

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Comme la plupart des Irlandais, je suis vraiment ravie de rendre service (car voyez-vous les Dublinois adorent ramener leur science !).

Il n’y a pas si longtemps que ça, je traversais Trinity College. Les touristes faisait la queue tout autour du square pour aller visiter l’ancienne bibliothèque et le Livre de Kells. Comme toute vraie Dublinoise qui a la science infuse, je mourrais d’envie de leur dire que les sites les plus visités ne sont pas forcément ceux qui en valent le plus la peine.

Une journaliste canadienne en visite à Dublin a récemment déclaré qu’elle trouvait qu’il y avait trop de monde lors de sa visite du Livre de Kells (une journaliste parisienne nous a assuré qu’elle avait ressenti exactement l’inverse la semaine dernière, comme quoi…), mais que flâner dans les salles de la Chester Beatty Library, où elle avait pu examiner, tout à loisir et en quasi solitude, l’immense collection de livres rares et de manuscrits enluminés, avait été un véritable plaisir.

Car voyez-vous, il existe toujours une alternative moins connue. Devinez qui est là pour tout vous dire à ce sujet ? Moi, évidemment !

Gravity bar ou bien Croke Park ?

La vue : Gravity Bar ou Skyline Tour

Oui, je sais… le Guinness Storehouse est le premier endroit que vous avez marqué sur votre carte. Vous avez raison, quoi de mieux pour terminer la visite que de se siroter une pinte derrière les grandes baies vitrées du Gravity Bar tout en regardant les toits de la ville ? Je sais, je sais !

Juste en face, sur l’autre rive de la Liffey, il existe une alternative qui ne manquera pas de vous défriser !

Croke Park est le plus grand stade de Dublin. Il accueille plus de 1,5 millions de spectateurs par an, qui viennent à tour de rôle assister aux rencontres de jeux gaéliques organisés par la GAA, à des concerts, à des événements et à des conférences, dans des tribunes qui s’étalent à la verticale sur 17 niveaux. Ce que je vous suggère, c’est de monter sur le toit.

C’est l’un des deux seuls stades du monde (l’autre étant le parc olympique de Munich) où l’on vous autorise à monter sur le toit. Prenez-vous donc un billet pour la visite du Croke Park Skyline Tour pour aller contempler l’horizon urbain, sur lequel se découpent des toits d’églises et les coupoles du palais de justice, mais aussi le paysage qui s’étend des montagnes de Dublin à la baie de Dublin. Et, pour vous aider à identifier les cathédrales, les églises ou les nuages à la forme bizarre, des audio-guides décrivent les endroits que l’on peut voir depuis chaque plateforme d’observation.

Le mieux (le  plus terrifiant), c’est quand la plate-forme se déroule au-dessus du toit et passe directement au-dessus des strapontins – il n’y a plus rien qui vous sépare du terrain, si ce n’est 17 niveaux de vide. La plateforme se balance alors doucement dans le vent, et vous vous jurez de ne plus jamais au grand jamais, suivre les conseils d’une Dublinoise !

Quoi qu’il en soit, ce sont deux heures que vous n’oublierez pas. Petit conseil : porter des chaussures plates, habillez-vous chaud pour vous protéger du vent et pour l’amour de dieu, ne lâchez pas votre appareil !

Le Dublin cool ou le bus touristique ?

La visite : Autobus touristique en accès libre libre ou le Dublin cool ?

La visite touristique libre en autobus « hop-on hop-off » est un grand classique de tout séjour dans la capitale (ticket 3 jours – liberté à 28€ pour un adulte, 12€ jusqu’à 14 ans) . En effet, avec un billet ouvert, vous pouvez monter et descendre du bus tant que vosu le voulez, sans aucun risque de vous perdre… Repos des jambes garanti sur tout le trajet !

Malheureusement ce que je recommande ne présente pas ce genre d’avantages et n’est organisé qu’un mois sur deux environ, on se rend partout à pied et on ne connaît pas le parcours.

Plutôt cool, non ?

Lorsque j’ai fait la visite organisée par lecool experience (lien en anglais) pendant le festival Bram Stoker en octobre, le thème en était l’épouvante. Tenez-vous bien… Notre guide Michael annonce aux participants qui l’ont rejoint qu’il a dû se creuser la cervelle pour trouver l’endroit où nous mener. Il nous fait traverser la rue et entrer dans un magasin de pompes funèbres.

Après avoir parlé au directeur de la boutique des Frères Massey (véritable scène de la série Six pieds sous terre/Six Feet Under) et posé toutes les questions bizarroïdes qu’on a toujours voulu poser à un entrepreneur de pompes funèbres, on suit notre guide jusqu’à la porte en acier d’un entrepôt de Meath Street.

Il frappe. Nous tremblons de peur. La porte s’ouvre et révèle une masse de visages monstrueux qui hurlent … Nous sommes dans un studio d’effets spéciaux. Aoife et Ben de l’atelier Bowsie nous font faire le tour du propriétaire et nous parlent de leurs modèles et masques les plus effrayants, y compris du travail qu’il ont fait pour pour le film d’horreur, Stitches.

Dernier arrêt : une crypte. Dans une ville aussi gothique que Dublin, impossible d’éviter les vieilles pierres froides dans le cadre d’une visite ayant pour thème l’épouvante. Nous passons sous Christchurch, où une brève reconstitution théâtrale de la vie de Bram Stoker a lieu en public.

Leur prochaine visite sera complètement différente, couvrira des endroits éphémères branchés, de nouvelles initiatives et des lieux si cool que pas même les Dublinois n’en ont encore entendu parler. Même moi, c’est dire !

Musée National d’Irlande ou Petit Musée de Dublin ?

Musée :  Musée national d’Irlande ou Petit musée de Dublin

Lecteur, je vais être franche avec vous. Je ne pouvais pas vraiment vous dire de ne pas visiter l’un de nos musées nationaux, sans qu’un énorme pavé ne me tombe dessus et et ne me fasse taire à tout jamais.

Les musées nationaux de Dublin (Archéologie à Kildare Street, Histoire naturelle à Merrion Street et Histoire & Arts Décoratifs à Collins Barracks) sont magnifiques. La visite en est gratuite et, entre eux, ils couvrent plus de 9 millénaires d’histoire de notre île.

Toutefois, je tiens à plaider la cause d’un musée bien plus modeste. Contrairement aux imposants bâtiments de style georgien, ce musée n’occupe que deux pièces et couvre une toute petite partie du Dublin du XX^e siècle. La plupart des objets étant des dons, plutôt que d’être un dépôt  d’archives, c’est plutôt un temple de l’étrange. Bienvenue au Petit musée de Dublin !

L’un des objets exposés les plus précieux est le lutrin dont se servit le président John F. Kennedy lors de l’allocution qu’il prononça dans les édifices gouvernementaux dans le cadre de sa visite en 1963. Ce lutrin est en réalité un pupitre à partitions qu’il fallut livrer à la hâte à l’Assemblée irlandaise lorsque l’on réalisa qu’on n’avait pas de lutrin.

Pour vous donner un petit avant-goût de quelques-unes des merveilles que renferme ce musée : un exemplaire de la première édition d’Ulysse datant de 1922, un annuaire téléphonique très mince de 1962 (dans lequel figurent des instructions sur la façon de composer un numéro !!) et une photo de Mohamed Ali avant son combat à Dublin à Croke Park, en 1972.

Si vous êtes aussi chanceux ou chanceuse que moi, un habitant du quartier sera de la partie lors de votre visite guidée et vous livrera des souvenirs personnels évoqués par les objets-souvenirs exposés.

Ai-je bien fait tout le tour de tout ce qu’il y a d’inhabituel à faire à Dublin ? Dites-le moi ! Vos suggestions sont évidemment les bienvenues !
Aileen

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Il nous est déjà arrivé sur ce blog de nous laisser emporter par un air ou deux pour vous donner, oui à vous cher lecteur, une indication de l’enthousiasme que suscitent les festivités qui approchent. Oui, ils nous arrive parfois de chanter en écoutant Shane MacGowan, à l’approche de Noël, mais c’est parce que nous sommes Irlandais ! Et il faut avouer une chose: malgré la présence du super blogueur-musicien-poète qu’est Jonny, je n’ai pas vraiment le sens du rythme…

Wow, le Nouvel An à Derry~Londonderry était électrique ! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu’il y a un petit côté Star Wars, non ?

C’est donc avec un total mépris pour la rime et la mélodie, que je vais vous raconter rappeler certains des temps forts qui marqueront le tout premier titre de Ville de la Culture du Royaume-Uni qui a été octroyé à Derry~Londonderry.

Au fait, il faudra aussi vous familiariser avec le traditionnel Danny Boy, (au cas où vous ne connaîtriez pas déjà ce fameux air originaire de la ville).

PS Je suis désolé. D’avance.

Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski, acte II, interprété par la troupe du Royal Ballet. Photo : Bill Cooper avec l’aimable autorisation du Royal Ballet

Oh, Londonderry, culture et foules seront là,

Royal Ballet, tutu et petits rats,

L’an neuf est là, ville-culture te voilà,

Dévoile-nous toooooooout, ce sera bien sympa…

Voilà, ma carrière d’auteur-compositeur est terminée. Maintenant que vous avez supporté la lecture jusqu’ici, je vous présente les évènements de manière un peu plus conventionnelle…

Blues, rock, cuir et punks

Mick Flannery passant à l’émission Other Voices en 2011. Photo : James Goulden

Et bien la première bonne nouvelle, c’est que la superbe émission TV de musique live Other Voices, qui rassemble le meilleur des musiciens actuels irlandais et du monde entier, déménage temporairement de son antre habituel, l’église St-James, dans la Péninsule de Dingle, à l’extrême Sud-Ouest de l’île, pour l’Irlande du Nord !!!

Other Voices a déjà accueilli (dans le désordre) Sinéad O’Connor, Emilíana Torrini, Seasick Steve, Anna Calvi, Villagers, Damien Rice, James Vincent McMorrow, ou encore la regrettée Amy Winehouse (cliquez sur les liens pour voir les performances live !)….

On annonce également des « comédies musicales punk » ! Houlà, qu’est-ce que ça va donner ???

Evidemment, les amateurs d’airs plus traditionnels seront aussi ravis…

Fleadh Cheoil, la crème de la musique traditionnelle irlandaise

Pour expliquer ce que c’est, dites que ce sont un peu les JO de la musique irlandaise. C’est une grande compétition de musiciens, d’abord sélectionnés localement, puis qui viennent s’affronter dans une grande finale chaleureuse. On sortira les fiddles, flûtes irlandaises, tin whistles, accordéons et concertinas, uileann pipes, harmonicas, mandolines et banjos…

Ce sera du 12 au 18 août, à Derry~Londonderry, en Irlande du Nord. Tout le détail est ici: www.fleadhcheoil.ie

Fleadh Cheoil, ce n’est pas que de la musique irlandaise… C’est aussi de la danse traditionnelle ! Photo: Brian Morrison – Fleadh Cheoil 2012

Je ne vous en ai pas parlé aujourd’hui,  mais il ne sera pas question que de musique cette année ! Il y aura des expos de photo, d’art, du sport, etc, et le Prix Turner y sera remis (pour rappel, c’est un prix d’art contemporain qui donne souvent lieu à de grands controverses, qui a déjà été décerné à des oeuvres aussi bizarres qu’un requin par Damien Hirst ou qu’un lit défait -par Tracey Ermin-).

Si vous voulez en savoir plus et consulter le calendrier des tous les évènements et festivals, rendez-vous donc sur le site Internet de Derry-Londonderry, ville de la Culture 2013.

David

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Vive la froidure des trois derniers hivers en Irlande ! C’est grâce à leurs basses températures qu’Iain a pu explorer les montagnes du comté de Donegal, en quête de chutes d’eau gelées et de cascades de glace vierges ne demandant qu’à être escaladées, même en tenant compte de la basse luminosité et des températures hivernales. Il a écrit un guide d’alpinisme dans le Donegal intitulé Winter Climbing in Donegal, profitez-en, c’est gratuit (en anglais) !

Il est parvenu à prendre en photo certains paysages à peine imaginables pour le commun des mortels. Et voilà un aperçu de ses balades !

Non, ce n’est pas un décor de Narnia, c’est encore mieux ! Vue depuis le sommet de Slieve Sneacht sur le Mont Errigal et le lac de Dunlewy

Du haut de Slieve Sneacht, en pointant le regard dans la direction de Dunlewy et du mont Errigal, on distingue un orage menaçant qui couve à l’ouest. Pour redescendre Slieve Sneacht, il a fallu affronter un blizzard soufflant à 100 km/h, dans l’obscurité car, le soleil s’étant couché à 15 heures, il avait emporté avec lui la lumière du jour.

La face sud du mont Muckish depuis le plateau au sommet de Crocknalaragagh

Nous avons laissé la voiture au pont de Meennassarudda à 7 heures du matin et avons remonté la rivière et la cascade entièrement gelées pour rejoindre ce paysage hivernal de montagne vraiment surréel dans un calme total et la limpidité du ciel bleu, dont seul un hiver dans le Donegal peut enfanter.

Depuis le sommet de Maumlack : vue vers le sud, par-delà la « Poisoned Glen » en direction de Slieve Sneacht

Nous avons emprunté le chemin de traverse en forme de fer à cheval de Poison Glen sur 16 kilomètres, sous un beau ciel bleu et à moins douze. C’est d’ailleurs sans surprise que nous n’avons croisé personne ce jour-là.

Depuis les pentes de la face nord de Slieve Sneacht, tout près du sommet, le regard se pose sur le Mont Errigal

Nous sommes passés par la base de la face nord de Slieve Sneacht au niveau de Barra Logh et nous nous sommes frayés un chemin dans la poudreuse qui nous montait jusqu’à la taille et avons grimpé au sommet des montagnes en escaladant une cascade gelée de 150 m de hauteur. Une demi-heure après cette photo, le soleil s’étant couché, la longue marche du retour a eu lieu entièrement au clair de lune.

Escalade d’une colonne de glace au-dessus du Loch Sliabh Sneacht Beg

Cette face de Slieve Snacht était couverte de cascades gelées tout à fait escaladables. Nous avons donc escaladé près de 200 mètres de glace à la verticale pour rejoindre le milieu de cette face avec pour seule compagnie un troupeau de 50 cerfs.

Sur le plateau du sommet Dooish, le regard s’oriente au nord-est en direction de Letterkenny. Le ciel dégagé a permis de distinguer Inishowen au nord, les montagnes Sperrin à l’est et Slieve League au loin vers le sud. Spectacle de montagne en hiver imbattable en Irlande !

Très longue journée et soirée de marche pour rejoindre Dunlewy, étant partis du village de Thorr

Les sept jours de températures négatives ininterrompues nous ont permis de traverser les quatre profonds lacs gelés sur notre passage.

Le Bearna Face compte parmi les plus hautes falaises de montagne de toute l’Irlande

Le Bearna Face dans la « Poisoned Glen » compte parmi les plus hautes falaises de montagne de toute l’Irlande. Dévalant sur toute son extrémité sud, un torrent de 450 m de haut se divise en deux grandes cascades. Nous avons escaladé cette cascade gelée qui s’était métamorphosée en un pan de glace quasi vertical avant de rejoindre le sommet raviné à plus de 400 m au-dessus du lit de la vallée de Poisoned Glen.

Iain ne fait pas de l’escalade qu’en hiver. En restant à l’affut dans les montagnes de Donegal tout au long de l’année, il vous sera impossible de ne pas le croiser !

Vous souhaitez retrouver tous les lieux indiqués par Iain ? Vous pouvez voir tous les sommets indiqués et télécharger gratuitement son guide ici, ou bien le retrouver sur son blog consacré à l’escalade et l’alpinisme.

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